Представим себе идиллический край, где прекрасно все: километры белоснежного песчаного побережья, открыточные скалы, один из старейших городов мира, сразу два горных национальных парка, слава о которых гремит за пределами страны.
Добавим ласковый солнечный климат, великолепную кухню и вкуснейшие вина — и получим настоящую туристическую Мекку, по всем канонам обязанную трещать от гостиниц, развлечений и экскурсионных автобусов.
Тем неожиданнее, что Базиликата — живописная область на юге Италии, «подошва сапога» — по-домашнему уютна, тиха и не страдает от безумного наплыва гостей. Причины тому — долгие годы бедности и относительная труднодоступность: в общем, ничего, что помешало бы путешественнику познакомиться с ней поближе.
Матера, высеченная в камне
В Иордании есть Петра, а в Италии — Матера: древний город с жилыми зданиями и храмами, выдолбленными прямо в скале. Исторический район Сасси-ди-Матера — возможно, первое поселение на территории страны, обустроенное около 9000 лет назад. Но время не пощадило уникальную местность: к 20 веку она превратилась в оплот страданий и нищеты.
Писатель Карло Леви, сосланный в Базиликату фашистами в 1930-х гг., описывал мрачные темные дыры, где в плену земляных стен стояли лишь жалкие кровати, прикрытые рваным тряпьем, — беднее картины ему видеть не приходилось.
После войны последние обитатели покинули скальные дома, но в 1980-х гг. люди стали возвращаться, модернизируя пещеры и превращая их в отели, бары и магазины. В 1993 г. исторический центр Матеры внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, и город расцвел, хотя почти не изменил ни облика, ни атмосферы. Крутые ступени, скалистые выступы и узкие каменные переулки, напоминающие Вавилон или Иерусалим библейских времен, стали декорациями для множества фильмов: от «Чудо-женщины» и ремейка «Бен-Гура» до «Страстей Христовых» и «Марии Магдалины».
В 2019 г. Матера станет культурной столицей Европы, так что сейчас вовсю наводит лоск, но по-прежнему хранит отпечаток древности. Сасси-ди-Матера — по сути, два разных района: Баризано более современный, Кавеозо — старый, дышащий прошлым. Тут сосредоточены около 150 скальных храмов, большинство из которых открыты для посещения (билеты — от 2,50 EUR). А прогулявшись на юг вдоль ущелья Ла-Гравина, можно набрести на церковь Санта-Барбара 13 столетия с потрясающими наскальными рисунками. Цены на странице указаны на август 2018 г.
Возле площади Витторио Венето есть 16-метровая цепочка резервуаров, вырытых в 19 веке, чтобы снабжать известняковую Матеру пресной водой в сухое жаркое лето. За 3 EUR с человека гид проведет увлекательную экскурсию и расскажет все о цистернах с гидроизоляцией из фарфора и терракоты.
В музее «Каса Гротта» (оф. сайт) воссоздан быт древних крестьян: мебель и обстановка — точь-в-точь, как сотни лет назад. Но Матера — это не только старые камни: в Музее современной скульптуры (оф. сайт на англ.) выставлены впечатляющие объекты из стекла, металла и иных материалов, а в Национальном музее искусств — шедевры средневековья и наших дней.
Где поесть
Советуем избегать туристических гастроловушек в Сасси-Кавеозо: лучше направиться к северу от виа Фьорентини, к менее коммерческому Баризано. Там открыт, к примеру, «Стано» (виа Санта-Сезария, 67-69) с восхитительной пиццей, пастой (вермишель с томатами и чернилами кальмаров — 10 EUR) и сытными мясными блюдами (от 8 EUR). Вегетарианцам придется по вкусу «Фьор ди Кукуцца» (виа Скотелларо, 1): хороши и равиоли с красным вином, миндалем и песто, и крафтовое пиво диковинных сортов.
Лучшие сувениры — съедобные: паста, оливковое масло, хрустящие сушеные перцы и «крапиата» — смесь зерен и бобовых для одноименного супа. В магазине «Элиза и Жанна» (площадь Седиле, 23) — оригинальные украшения из переработанного металла, а в «Пандора Куойо» (Касальнуово, 5) — стильная обувь и аксессуары из кожи.
Где остановиться
Пару лет назад в особняке 18 столетия на окраине Сасси-ди-Матеры открылся гостевой дом Casa Diva с уютной террасой на крыше и индивидуально оформленными номерами. Завтрак сервируют на огромном общем столе, в окружении поп-артовских портретов местных жителей — от профессора философии до точильщика ножей.
Если хочется колорита, можно заночевать в одном из пещерных отелей — к примеру, в Basiliani. Ресепшн оборудован на месте кожевенного завода, под стеклянным полом все еще стоят промышленные чаны. Владелец — ярый противник «поддельной старины», посему дизайн номеров ультрасовременен: подсвеченные белые шезлонги соседствуют с буковыми кроватями, созданными вручную.
Ионический берег, хранящий традиции
Практически любой съезд к юго-востоку от магистрали E90, проходящей вдоль Ионического побережья Базиликаты, неизбежно ведет к полосе бледного песка, омываемого чистым, мелким морем. Отличный выбор — Терцо-Кавоне в нескольких километрах от Метапонто, со снэк-барами, шезлонгами и зонтиками с одной стороны и девственным лесистым пляжем с другой. Кстати, в 4 веке до нашей эры где-то поблизости жил Пифагор: о древнегреческих временах напоминает Таволе Палатине — руины 2500-летнего храма Геры.
Рядом красуется крупнейший в Италии и всей Европе национальный парк «Поллино» — на границе с Калабрией, на 1820 км почти нетронутых человеком земель. Пышные боснийские сосны, величественная гора Монте-Поллино, монастыри, церкви, пещеры с наскальными рисунками — чего только нет на необъятных просторах. В прохладные месяцы, в отсутствие туч, с высочайшей в стране вершины можно увидеть даже Сицилию.
Поклонники активного отдыха выбирают рафтинг и каньонинг, адепты спокойного досуга — пешие прогулки и наблюдение за хищными птицами.
Крохотные города в окрестностях гордятся локальными продуктами и фольклорными традициями. В очаровательной Ротонде, окруженной изумрудными холмами, в июне проходит фестиваль Сан-Антонио, посвященный плодородию. Это масштабное событие, символичная «свадьба» двух деревьев, одно из которых — мощный 20-метровый бук: 26 наряженных быков тащат его по улицам под аккомпанемент волынок и прочих народных инструментов.
Где поесть
На окраине Поликоро, неподалеку от побережья, есть кафе «Густи Лукани» (виа Пулия, 40), славящееся фрикадельками из свинины с сыром пекорино, а также фигурной пастой «ореччиетте» с томатным соусом (а не с зеленью, как в Апулии). За комплекс из пары блюд предстоит заплатить около 15 EUR.
В меню ресторана «Римисса» в Ротонде (виа Витторио Эмануэле, 8) — сплошь свежайшие локальные ингредиенты: красные баклажаны, чуть замаринованные и подающиеся как антипасто, круглые белые бобы «поверелли». Мясо на гриле — праздник живота, но заслуживают внимания и спагетти «филеддри» с дикими травами, сушеным перцем и чили, и копченые свиные щеки с рикоттой. Стоимость двух блюд — от 20 EUR.
Чем дальше вдоль Ионического берега, тем больше рецептов салями: если в одной деревне ее готовят с укропом, то пару километров спустя — уже с паприкой.
В «Ристоро дель Карбонайя» в деревушке Виджанелло можно как следует подкрепиться перед долгим походом в горы. 4 блюда с вином обойдутся в 25 EUR, лучшее «топливо» — тушеное мясо с картофелем и фасолью. Владелец заведения Франко с упоением расскажет о местных кулинарных чудесах: вкуснейшем прошутто с соседней свинофермы и остром сыре из козьего и овечьего молока, над которым колдует хозяйка из ближайшей долины.
Где остановиться
В районе пляжа Терцо-Кавоне притаился отель B&B L’Oasi: завтрак без изысков, дизайн нехитрый, зато номера недорогие, хозяева дружелюбные, есть сад с бамбуковыми пальмами, барбекю и общая кухня. В Ротонде рекомендуем Il Borgo Ospitale (виа Мордини, 1): ресепшн — прямо на главной площади, элегантные номера с балконами — вверх по крутым переулкам. А в 20 минутах езды, прямо в национальном парке, примечателен Rifugio Fasanelli — островок добротного деревенского комфорта с 12 номерами, рестораном, где подают фирменную пасту с трюфелями, и умопомрачительным видом из окон.
Маратея в объятиях моря и гор
Если «Поллино» — это одна бескрайняя ширь, то Луканские Доломиты — сплошь глубокие ущелья, острые хребты и причудливые скальные образования. Их сердце — Пьетрапертоза, самая высокогорная деревня Базиликаты, защищенная стенами сарацинской крепости 10 века. Головокружительные подъемы по серпантину, скалолазание под руководством инструкторов, зиплайн — спуск над пропастью по стальному канату в странноватом подвесном «мешке» — экстремальных развлечений хоть отбавляй.
Поклонникам пляжных радостей больше по нраву курорт Маратея, жемчужина Тирренского моря. Хотя из центра никакого моря не видно: он возведен в 1070 г., когда люди покинули перенаселенный кастелло и выстроили новый квартал на горе, тщательно скрытый от взора пиратов. А в остальном — прибрежная классика: извилистые улочки, нарядная площадь и 44 церкви одна краше другой.
Над Монте-Сан-Бьяджо высится статуя Христа с распростертыми дланями — поменьше, чем в Рио, но тоже впечатляет.
Тирренское побережье Базиликаты тянется от пляжей Аквафредды недалеко от Кампании, мимо сарацинских сторожевых вышек, крошечных островов, гротов Фьюмичелло и укромных бухт с золотистым и черным вулканическим песком, вплоть до самой Калабрии. Лучше всего исследовать его с моря, арендовав каноэ за 20 EUR, но можно и пешком, заглядывая на каждый приглянувшийся пляж. Местные любят отдыхать на восточных Илличини с Макарро и западном Ангинарра, купаться приятно до самого ноября.
Где поесть
Лучшие трапезы в Маратее — в таверне «Ровита» (виа Ровита, 13), пропагандирующей «слоу-фуд»: неторопливое наслаждение вкусной едой. Здание когда-то принадлежало монастырю, блюда — от 10 EUR, нельзя пропустить кабачки, запеченные с яйцом и овечьим сыром «качио», и морского окуня в панировке с миндалем и чесноком. Южнее вдоль берега, в отеле Martino, открыт популярный ресторан «Локанда ди Неттуно» (виа Читрозелло, 16): в меню вновь главенствуют кабачки, но приготовленные с медом на гриле и превосходно оттеняющие макароны-ракушки «фаготтини» с рикоттой.
6 очень простых рецептов для фанатов итальянской кухни.
Где остановиться
Тот же Martino может похвастаться отличным видом на залив Поликастро. Отель Settebello довольно спартанский, зато стоит на песке, у пляжа Фьюмичелло. А Capo Casale расположен в средневековом центре, из прочих бонусов — просторные спальни и уютная терраса для завтрака.
В Луканских Доломитах гостей ждет Foresteria di San Leo (поселок Тривиньо, виа Сан-Лео, 11) — хрестоматийная ферма с рогатым зверьем и фруктовым садом. Тут можно собирать свежие вишни, плескаться в бассейне, ночевать в главном доме или облагороженном сарае, дегустировать вина из черного винограда — в общем, вовсю наслаждаться жизнью по-итальянски.
